Le Fourgon Jaune

Rovaniemi une ville plus animé que Kemijarvi (pas difficile). Déjà le passage du cercle polaire avec le village du Père Noël. Bien touristique ! On l’a trouvé mais on devait payer 35 € pour la photo. On a du improviser mais vous avez quand même la photo du père Noël.

Ensuite le superbe musée Arktikum à Rovaniémi avec 2 thèmes : les collections du musée provincial sur la Laponie du Nord et du Sud (une remarquable partie sur la perte de la Finlande de son accès à l’océan glacial arctique en 1944 au profit des russes avec l’expulsion de tous ses habitants) et l’exposition du centre scientifique de l’Arctique (qui donne froid dans le dos) sur les conséquences du réchauffement climatique pour les peuples de l’Arctique (pour les autres aussi).  A ne pas rater !
A propos des relations conflictuelles avec la Russie les cocktails Molotov (bouteilles d’essence enflammées) ont été inventés par les finlandais. Il s’agissait de combattre les chars russes de Molotov (général russe) lors de la guerre d’hiver en 1939. Ils n’avaient que çà sous la main. Il faut dire qu’auparavant Molotov avait fait bombarder Helsinki, et avait affirmé qu’il avait fait largué de la nourriture. L’humour finlandais !
Un petit tour dans la ville (une architecture pas toujours terrible) : pas mal de boutiques, de centres commerciaux, de bars et de boîtes de nuit. On a testé plusieurs boutiques ou magasins, et les prix sont sensiblement les mêmes qu’en France. C’est pareil pour la nourriture avec des produits quelquefois moins chers, sauf évidemment les alcools.

 

 

 

 

 

Couchage “sauvage” sur une petite route dans les bois, comme il fait bien plus chaud. Il faut quand même toujours batailler avec les petites bestioles ou les un peu plus grosses (taons ou guêpes par exemple). Pas toujours facile la nature ici.
Demain on descend sur la Baltique et on passe en Suède.

Belle rando dans le parc de Pyha-Luosto à Pyha, station de ski pas très haute (400 m), les gorges d’Isokuru (parcours rouge de 10 km). Un cheminement intéressant dans cette gorge parmi la forêt lapone primaire et les éboulis ; une entaille en V de plus de 200 m de profondeur. On y accède par un sentier dans une grande pinède où abondent les myrtilles.
Une cascade mythique à ne pas rater : Pyhancaste. Un lieu de sacrifice des Samis (rennes), récupéré ensuite comme d’habitude par les chrétiens pour baptiser. Une seule difficulté pour ce parcours : les 400 marches pour sortir de la gorge.

Ensuite quelque peu fatigués on se met à la recherche d’un couchage et on atterrit au camping de Kemijarvi (très cher). Chouette une ville, on va se faire un tour et boire un verre. Eh beh non !  En Finlande il faut revoir la conception qu’on a de la ville ; elles sont toujours très étendues sans centre (et ici sans bar qui vaille le coup), et ressemblent aux anciennes villes des pays de l’Est (c’est vrai qu’on est pas loin de la Russie).

Quelques photos de notre route lapone quelque peu monotone.

Mais demain tout va s’arranger, on va voir le père Noël à Rovaniémi

Pas de rando finalement ce matin : temps incertain, chemin incertain, humeur incertaine. On continue notre route dans la Toundra à perte de vue, animée par des rennes (animaux imprévisibles et un peu c…) ; des bouleaux, des pins malingres, des lacs, … Des grands espaces et de la solitude.Une ambiance impressionnante et un peu irréelle.

Arrêt en cours de route pour un drôle de village de chercheurs d’or : Tankaavara. On se croirait au Far West dans ce village d’opérette, mais il y a eu de vrais chercheurs d’or (peu se sont enrichis) ; on peut d’ailleurs toujours s’amuser à en chercher pour 12 €. Étonnant !

Installation au camping de Sodankyla, où on a l’impression de retrouver la civilisation. Visite de l’authentique église en bois de 1689, la seule épargnée par l’armée allemande. Touchante cette église restée intacte, aucun vernis ou peinture n’a été utilisé pour l’extérieur et seule la patine du temps a donné ce reflet argenté au bois de pin arctique ; de magnifiques tavaillons aussi (toiture) et un intérieur bien chaleureux (on se croirait revenir au 18° siècle et assister à la messe)

Qui dit retour à la civilisation dit bar et on a testé le pub à côté. Pas les mêmes prix qu’en Norvége : 5 € une bonne bière de 33 cl. On a pas pu résister non plus aux”French Fries”. Un vrai délice !
Demain on se dirige vers le beau parc national de Pyha-Luosto où on espère faire cette fois une rando.

Direction la Finlande sous un temps toujours clément. Le pays Sami ou la Laponie, un drôle de pays presque inhabité, couvert d’immenses zones sauvages. Des montagnes aux formes rondes, des pins, des bouleaux, des lacs, des zones humides et une route en montagne russe quelque peu monotone. Il faut quand même faire gaffe aux rennes qui traversent n’importe comment et, évidemment aux moustiques ou autres bestioles voraces (moucherons, mouches, et j’en passe) quand on s’arrête.

Une journée Sami (ils sont environ 80000 sur 4 pays : la Norvège, la Finlande, la Suéde mais aussi la Russie) visite de deux musées qui leurs sont consacrés à Karasjok en Norvège et à Irani en Finlande. Un peuple très près de la nature. Leurs divinités étaient les éléments de la nature : l’eau, le soleil, l’orage, le vent, … ; un chaman ou guérisseur faisait la liaison entre les dieux et les hommes. Deux musées complémentaires et bien intéressants.
Comment vivre dans un milieu si hostile ? L’hiver, avec des températures souvent en dessous de -20 degrés, commence en octobre et finit début mai avec 50 cm au moins de neige. Ils ont développé une ingéniosité sans pareil pour survivre (pièges pour ours, glouton, … ou trappes pour rennes, techniques de pêche, vie en communauté, partage des tâches, …)
Un peuple qui essaie de garder ses racines (un parlement dans chaque pays).

Couchage au camping d’Irani au bord d’un immense lac. Un peu venteux mais du coup moins de bestioles suceuses ou mordeuses (certaines mouches noires les Makkara arrachent même un bout de peau comme d’ailleurs les moucherons mordeurs les polttiainen ; la région a plein de ressources !)
Demain on essaie une rando dans le coin mais ce n’est pas facile (pas de balisage, carte sommaire, …) ; ce n’est pas la forêt de Fontainebleau !

Le soleil nous a un peu fait défaut pour sa parade de minuit (il n’arrivait pas à se coucher) mais ce n’était quand même pas mal. Un monde fou, qui pose question. Une entreprise privée a eu une concession pour le site et construit un immense complexe touristique avec boutiques, cafétéria, restaurant, … Ils ont eu le droit de fixer les tarifs d’entrée, soit 285 couronnes par personne ! A  22h00/23h00 les cars de touristes arrivent pour admirer le coucher de soleil et s’ajoutent aux centaines de voitures et camping cars. Effrayant, quand on pense que sur ce site, au départ un lieu de sacrifice pour les Sami, en 1920 il y avait juste une cabane. Bonjour l’environnement !
En plus il n’y a personne en hiver car la route est fermée ; le cap est une île et est relié au continent par un tunnel de 7 km.

 

Nuit un peu fraîche dans la parking, avec ce vent glacial et lever sous le soleil. Toilette rapide et départ pour le pays Sami (on disait avant Lapon mais ils ne veulent plus de ce terme le jugeant péjoratif.
Ensuite le retour par la magnifique route du Cap entre toundra, fjords et rennes, avec la visite du port le plus septentrional Skarvag (sympa) de notre planète, puis du port industriel d’Honningsvag (on peut sans passer).

Puis direction la Finlande. Passé Lakselv jusqu’à Karasjok, notre destination, une route triste à mourir : des lacs, des pins et des bouleaux de plus en plus chétifs, des rivières, des étangs, des moustiques, …
Couchage au camping de Karasjok (pas mal) capitale du pays Sami en Norvège. Un parlement (photo) y siège et est responsable du maintien de la culture Sami. Le drapeau Sami est partout dans le village : les couleurs des Samis, un demi cercle rouge pour le soleil et un demi cercle bleu pour la lune.

Demain la Finlande et toujours le pays Sami ; un drôle de pays. Pour l’instant on essaie de se protéger des moustiques avant de récupérer de notre nuit dernière.

 

 

 

Toujours du soleil pour rejoindre le Cap Nord un lieu emblématique, magique mais aussi bien touristique. Une superbe route pour y accéder. On circule entre forêts de bouleaux rabougris, vallées rocailleuses, collines dénudées, fjords, rennes de temps en temps, …
Une route de bout du monde unique !

Pas comme l’arrivée au cap Nord, avec cet immense parking, plus que cher (560 couronnes), rempli de camping cars. Mais la beauté et la sauvagerie de ce lieu mythique reste (300 m de surplomb sur la mer de Barents). Impressionnant et ensorcelant ce bout du monde !
Sans oublier ce vent toujours présent.

Comme il fait beau, on y dort ce soir pour admirer le soleil de minuit ; on ne sera pas seuls !

Le bonus : soleil de minuit sur le camping de Tromso. Bizarre d’être aveuglé par le soleil entre 23h00 et 24h00 !

Toujours un temps clément pour le démarrage. Pourvu que çà dure !
Autrement toujours une belle route entre fjords, montagnes, glaciers et forêts un peu rachitiques. Couchage au camping d’Alta sous une température supportable (et même quelques brins de soleil). Une visite d’Alta n’est pas indispensable, sauf si vous aimez les centres commerciaux norvégiens. Par contre son musée archéologique, avec ses peintures rupestres, peut intéresser certains ou certaines.

 

Une rencontre inopportune

Le repas du soir un classique : pâtes à la sardine. Miam !

Demain on file vers le cap nord, où on se posera si la météo le permet (et la température), sinon on attendra une journée au petit port d’Honningsvag.

Allez un petit plaisir : les montagnes qui entouraient le camping sous le soleil de minuit.

Démarrage sous un beau soleil. Putain que çà fait du bien !
Des montagne (pas plus de 1700 m) enneigées, des forêts de pin et de bouleau, des lacs, jusqu’au fjord, le Balsfjorden, qu’on suit jusqu’à Tromso ; et là installation rapide au camping (vers 13h30) pour pouvoir visiter la ville ; plus de 42 € quand même et une ambiance de feu dans ce camping, où tout est bien à sa place et numéroté (on a même du gazon synthétique) .
  

Tromso, ancienne capitale de l’industrie de la baleine et point de départ de toutes les expéditions polaires. Une ville animée qui a su garder ces anciennes maisons et ateliers en bois. Çà nous a bien plu !
Un super musée à faire : le musée polaire qui retrace l’historique des expéditions de chasse dans le grand Nord (rennes, phoques, morses, ours blancs, renards arctiques, baleines) dans le Svalbard (Spitzberg) ; le tout dans une belle mise en scène. Et bien sûr, le récit des expéditions polaires d’Admunsen le héros norvégien (passage du Nord Ouest, passage du Nord Est, … ), mais aussi d’un autre héros moins connu Nansen et son bateau le Fram qu’il a laissé dériver sur la banquise (il était parti avec six ans de vivres !) pour rassembler le maximum de données scientifiques sur le climat, la faune , la flore, … Il finira prix Nobel de la Paix pour ses actions après la guerre 1914 (passeports Nansen). A ne pas rater !

 

 

 

 

 

Après avoir bien déambulé dans les rues, un passage obligé, la cathédrale de l’arctique en béton, le symbole de la ville. Elle est censée rappelée l’environnement (montagnes), mais aussi la culture (église en bois). D’autres y voient des crevasses et des aurores boréales. D’autres la lumière d’été et la nuit hivernale. Nous, on ne voit pas !

Demain le Finmark, le pays Sami, la laponie quoi ! Avec les moustiques !

Direction le grand Nord. Un temps superbe et des températures qui atteignent même les 20 °. On croit rêver !
Un détour pour voir la cathédrale des Lofoten à Kabelvag entièrement en bois. Étonnante de légèreté.
Puis visite de Svolver, une ville portuaire sans trop de charme, si ce n’est la balade le long des quais. Une ville reconstruite après 1945 comme toutes les villes du Nord de la Norvège qui furent détruites par l’armée allemande. Dans toute la Norvège, on trouve énormément de musées sur la guerre 1940-1945 ; un traumatisme pour les norvégiens.

De nouveau la route, la E10, pour rejoindre la route de l’Arctique (la E6) un peu au dessus de Narvik. Une route magnifique jusqu’au pont (photo) qui relie l’Île d’Austvagoy au continent. Des montagnes aux formes plus douces, des fjords aux eaux turquoise ou bleu profond (le bleu des anciennes cartes postales des années 60) et aussi des tunnels (innombrable). Toujours aussi beau !

Sur le continent çà change. Des forêts un peu rachitiques (surtout de bouleaux), des lacs et des montagnes arrondies avec des sommets enneigés.

Installation au camping de LappHaugen. Un lieu de combat de la bataille de Narvik (super musée de la guerre). Narvik, la seule victoire alliée (français, anglais, polonais et norvégiens) de 1940 à 1943 ; il s’agissait d’empêcher les allemands de contrôler la route du fer. Un fait d’arme de la légion étrangère et des chasseurs alpins français qui débarquèrent pour chasser les allemands de Narvik (pas longtemps d’ailleurs).

On quitte les Lofoten qui resteront pour nous un souvenir inoubliable. Un condensé de la Norvège bien sûr, mais surtout un univers enchanteur et magique !

Départ sous le soleil du camping dans la bonne humeur. C’est fou comme le soleil change tout !
La route 815 (plutôt que la E10), une route superbe peu fréquentée pour quitter l’île de Vestvagoy et passer sur l’île Austvagoy. Arrivés sur cette dernière, détour par la 816, une route magnifique aussi pour rejoindre le port d’Henningsvaer ; du monde un peu partout le long de la route, et bien sûr aussi au bout de la route, au village d’Henningsvaer, un peu trop touristique à notre goût.
Petite trempette sur une plage de sable fin et surprise l’eau n’est pas si froide que çà (pas plus qu’en Bretagne du nord), mais de là à se baigner !

 

Installation au camping Sandvika à Kabelvag et là intendance, c’est à dire lessive (il était temps), rangement, entretien …

Un petit tour quand même à l’authentique village de pêcheurs Kabelvag, le plus ancien village du Nord. On aime bien !