Le Fourgon Jaune

Une belle ville (contrairement à ce qu’on pensait), bien différente des villes bulgares, latine et non slave ou orientale. On a pris le taxi plus commode et pas cher en Roumanie (18 lei soit un peu plus de 4 euros) du camping. Arrivée par une immense voie le boulevardul Urinii (les champs Elysées roumains) avec le même arc de triomphe en plus petit qu’à Paris et dépose devant le palais du gouvernement (Ceaucescu). On reste sans voix devant cette énormité ; même préparé à voir çà on reste baba devant tant de mégalomanie, et le reste, c’est à dire les avenues autour, est à l’avenant, c’est à dire gigantesque (les membres du gouvernement devaient y loger).

Et tous les monuments et avenues sont à cette échelle, sauf ce qui reste du vieux Bucarest que Ceaucescu n’a pas détruit (il a rasé trois vieux quartiers pour construire son palais) comme le restaurant  Hanul Manuc ancien caravansérail et la magnifique petite église Biserica Stavropoléos de style Brâncovesnec (renaissance roumaine datant du 17° siècle fondée par le prince Constantin Brancoveanu)

 

Tiens au fait le vrai Dracula  Vlad Tepes (une vraie icône  bien que vraie brute en Roumanie) qui avait un palais à Bucarest (son nom de scène est venu après)

La balade dans la ville et ces grandes avenues est agréable et tous les monuments et musées sont accessibles facilement à pied. On était loin de penser ça ! En plus la ville est très sure contrairement aux dires. Ce fut une vraie découverte.

On va raté ça :

Une frontière longue à passer avec les travaux sur le pont enjambant le Danube, des embouteillages sans fin sur le CB (Centura Bucurersti) périphérique extérieur autour de Bucarest (une seule voie de chaque côté le plus souvent). Une banlieue pas très réjouissante et bien habitée. Bucarest se mérite.

Couchage au camping de Bucarest (pas si facile à trouver) finalement pas si mal que ça. Un beau parc à côté avec une wifi du tonnerre.

Une route intéressante avec la traversée de villages où on a l’impression que le temps s’est arrêté il y a bien 30 ans. Une sacré différence entre les villes qui évoluent rapidement comme Ruse (ou Roussé) et les villages délaissés.

Nous voila à la frontière à Ruse, une ville différente et qui ressemble à une ville austro hongroise. Une belle place immense et ombragée d’où partent une dizaine de grandes avenues, pour la plupart piétonnières. Vraiment agréable et plus proche de nos habitudes. Un petit tour au bord du Danube (pas du tout bleu et bien pollué) quelque peu décevant dans la fournaise (Rousse est la ville la plus chaude de Bulgarie).

Couchage au Splendid hôtel (pas mal) près de la place centrale avec clim (belle chambre à 35 euros). On se prépare à passer la frontière de la Roumanie demain. Une autre aventure tout aussi passionnante et enrichissante (on ne se lasse pas riri!) avec juste un petit problème pour le fourgon : on arrive plus à descendre ou monter la vitre du conducteur. Ca va être chaud avec les douaniers demain (peut être) !

 Elle est pas belle notre chambre ?

Un beau tombeau thrace pas facile à trouver ! Les thraces, un peuple mystérieux et belliqueux et une région constamment disputée et découpée au gré des envahisseurs. Un site classé et bien protégé (avec mise en scène) sous un tumulus et surtout des superbes sculptures représentant des cariatides dans la chambre funéraire du roi. Visite guidée bien intéressante en français (10 euros + 4 pour les ceux autres tombeaux)

Deux autres tombeaux sont visitables sur le site, qu’on atteint par une bonne route partant du village de Sveshtari. Une autre route est possible avant Isperith (tombeaux de Sborianovo), mais celle ci est très étroite et à déconseiller pour les campings car.

On peut aussi visiter deux sites en continuant sur, cette route des tombeaux dont le sanctuaire Demir Baba Teke ( il ne reste que le tombeau du saint de l’alévisme Demir baba ; un lieu sacré déjà pour les tribus ayant habité cette région 2000 ans avant l’apparition du village) lieu de pèlerinage important pour les bulgares, mais on n’a pas compris trop pourquoi (on pense au tombeau et à une source proche qui pourrait être miraculeuse mais ….)

Possibilité de couchage sauvage 100 m plus bas du site. Mais pas mal fréquenté le soir (surtout en weekend).

Un petit tour dans les montagnes des Balkans près de Véliko Tornavo et visite d’un beau village, bien vivant cette fois (contrairement à Arbanassi), avec une certaine unité architecturale. Toujours des maisons ottomanes splendides et habitées, des églises mais plus sobres (avec des ex-voto sous forme de photos collées à des bougies) et une place superbe. Comme dirait le guide Michelin ça vaut le détour.

Gabrovo, sur la route, par contre présente peu d’intérêt.

Après la coupe bulgare, visite du village musée d’Arbanassi. Village de marchands autrefois très prospère avec plus de 80 maisons “forteresse” énormes classées et devenues hôtels (une bonne quarantaine), pensions ou musées. Derrière les murs hauts et épais de ces demeures, on devine le luxe et l’opulence d’antan (et même de maintenant d’ailleurs) notamment dans la maison Konstantsaliev. Des églises bien sur et surtout l’église de la nativité avec des fresques époustouflantes la Roue de la vie, l’Arbre de Jésus illustrant la généalogie de la famille du christ avec au pied les philosophes et savants de l’antiquité (Socrate, Pythagore, Homère, Aristote, …) comme références et Adam et Ève chassés du paradis (plus qu’un thème récurent). Et aussi d’autres merveilles.

En prime le Palace, hôtel 5 étoiles, hideux bâtiment et ancien palais du dictateur Jivkov, reconverti (ce n’était vraiment pas la peine !)

Après le yogourt bulgare la coupe bulgare !

Une ville tout en hauteur sur les contreforts des Balkans, où il est agréable de s’y promener et de flâner. Le bastion du Tsarevets la domine avec de belles vues (impression “séduisante” de l’extérieur), mais la visite de cette forteresse (6 lev) s’est avérée décevante avec des ruines réaménagées d’une façon quelque peu trop moderne et une église avec des fresques plutôt détonantes et étranges (on ne sait pas qu’en penser !).

Des belles petites églises un peu partout (l’église Saint Pierre et Paul avec ses fresques splendides et les 40 martyrs) et de belles petites rues (notamment la rue Gourko et la rue Rakovski) pour la promenade. Une ville à découvrir.

Eglise Saint sauveur à Tsarevets

 

 

 

 

Une route longeant la mer noire pour démarrer, jusqu’à la station balnéaire Albena capitale de la Riviera bulgare ;  7 km de plages et un véritable camp avec grillages, miradors, vigiles, barrières, …  Ensuite une route peu attirante, si ce n’est la visite à Choumen du monument des fondateurs de la Bulgarie. Vraiment monumental (visible 30 km à la ronde), avec un hommage aux khans et rois “bâtisseurs” de la Bulgarie. Un guide en français permet de comprendre la signification peu simple (c’est un euphémisme) de cet énorme édifice. Bien intéressant, et il nous a permis de comprendre un peu mieux l’identité de cette nation.

Couchage au camping Véliko Tornavo à Dragizhevo. Un bon accueil un bel endroit. Le meilleur camping de la Bulgarie !

 

 

Un petit déjeuner copieux servi dans la chambre (à demander absolument). Vraiment une super adresse la maison Barbov à Obzor.

 

 

Visite décevante de Varna malgré son beau jardin maritime. Des belles maisons de style austro-hongrois tombant en ruine, des façades décrépites, d’innombrables bars masquant la mer (Varna est une ville de fête et vit intensément tous les soirs) et peu de choses à voir hormis l’opéra et la cathédrale réplique miniature de celle de Saint Pétersbourg.

Couchage dans un petit camping Laguna (pas trop mal) juste à côté de la station de vacances Low Cost “Golden Sands” avec ses 80 hôtels et piscines (sans oublier les bars) le long de ses 4 km de plage. Sea, Sex and Sun ce  n’est pas notre panacée (où alors il y a très longtemps) et surtout pas dans un camp retranché !